Arte Visual

domingo, 16 de agosto de 2020

Norte De Israel. Galilea. 2D/1N

Ya instalada en Tel Aviv, después de mis días en Jerusalen y Jordania y fracasada por mal tiempo y caminos cortados mi incursión al Mar Muerto, sólo estaban disponibles las rutas al norte del país, hacia la región de Galilea, por lo que aproveché mis días en recorrer algunos sitios bíblicos importantes que tenía pendiente, y en realidad, llegar donde se pudiera llegar ... así me encontré con algunas sorpresas.

Nazaret.

Mi recorrido y mi ciudad favorita en esta porción del viaje. De todos los lugares bíblicos que visité este fue en el que realmente sentí la presencia de ángeles y de una espiritualidad que en los otros sitios más afamados como Belén o el Santo Sepulcro, compartidos con las otras religiones, son imposibles de sentir y que por lo tanto fue una de mis visitas más emotivas.

Además se hace tan conocida la ciudad en la conciencia colectiva como la ciudad donde creció y se desarrolló la Sagrada Familia, base fundamental de como se vive el catolicismo en Chile, y de las historias más queridas de la biblia que enseñan en el colegio.

Está ubicada a un poco más de 100 Kilómetros de Tel Aviv, y tiene dos partes: una ciudad vieja, relacionada con la vida de Jesús y una nueva, llamada Nazareth Illit, que ahora desde 2019, se cambió el nombre a Nof Hagalil, para evitar confusiones.

El primer lugar para visitar es la Basílica de la Anunciación, que marca donde el ángel Gabriel le habría anunciado a María que sería la madre de Jesús, y que es impresionante, por grande y por bonita. Hay otra iglesia ortodoxa eso sí que también demanda según su tradición ser el lugar donde se produjo la anunciación.

Todo en el interior de la basílica, que además es la más grande del medio oriente, rinde tributo a María.

La iglesia tiene dos niveles, abajo está la gruta de la anunciación, super sencilla, pero significativa y arriba se ubica la iglesia donde se celebra misa y que a esa hora estaba en plena actividad.

Saliendo e inmediatamente al lado está la iglesia de San José, donde habría estado su taller de carpintería. A la vez esta iglesia, está situada sobre algunos restos arqueológicos que demostrarían realmente la vida de la época de Jesús y que darían testimonio de la veracidad de las historias de la biblia.

A mí me llamó la atención un vitral que recreaba el matrimonio entre María y José, me gustó mucho verla representada en esa dimensión de cónyuge, parte de una pareja y no sólo como la madre universal, como se ve al menos al mundo latino.

Me acordé mucho de una canción sobre la vida en el taller de Nazaret que se cantaba en mi colegio, que trataba sobre un pequeño y pobre taller, como escenario de la sagrada familia.

Fuera de la basílica hay un pasillo con imágenes de la virgen María, regaladas por los distintos países quienes en su propia estética y con elementos propios de sus artesanías la representan. La Chilena por supuesto está hecha en cobre, lapislázuli y otras piedras que provienen de nuestra cordillera, y la virgen tiene además rasgos mestizos propias de nuestra conformación.

Terminada la visita católica pasamos a la visita secular del comercio, en la tienda Caprice, dedicada mayormente a las joyas, en especial de los diamantes (con certificado), y que tienen muy buenos precios. Yo compré una Hamsa (manito de Fátima) de plata preciosa y unos regalos para mi mamá y mis hermanas, además de una estrella de Belén, que aún brilla en mi casa, tributando a la tradición joyera judía.

Milagros

Desde Nazaret continuamos nuestro recorrido a la orilla del lago Tiberiades, conocido también como el Mar de Galilea. Como Jesús vivió acá gran parte de su infancia y adolescencia, esta tierra es donde se llevaron la mayor parte de los milagros que cuentan los evangelios.

Visitamos la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, donde además de encontrarse la misma roca donde se habría celebrado el milagro, están los mosaicos más antiguos que se han descubierto en tierra santa hasta el momento.

Caphernaun. The town of Jesus.

Este es otro de los sitios en que extrañé a mi mamá y su conocimiento sobre la historia de Jesús, porque es muy importante por lo que vi, y yo no lo había escuchado.

Este lugar se relaciona más con la época adulta de Jesús, por eso recibe el nombre de aldea de Jesús, es escenario de algunos de sus milagros y de su trabajo con los apóstoles, muchos de ellos eran de esta zona. Así, encontramos restos de una sinagoga, donde se presume asistía.

También la casa de Pedro, cuyos vestigios se encuentran bajo el piso de vidrio de la iglesia octogonal, que preside el sitio, que según contaba el guía sirvió además de lugar de reunión para los primeros cristianos.

Esta ciudad está situada en la orilla del Mar de Galilea, que a esa hora, post frente de lluvia, estaba súper revuelto.

Yardenit

Continuamos internándonos en la región de Galilea, orillando el lago, que en calma debe ser de hermoso color, pero con la lluvia estaba bastante revuelto y llegamos a Yardenit, donde fluye el Rio Jordán.

Este lugar es el sitio de peregrinación por antonomasia y por eso lleno de grandes grupos de visitantes creyentes. Nos recibe el muro de la vida, donde se detalla en todos los idiomas lo que ahí había pasado y que dota de tanta relevancia al lugar.

La entrada es gratuita y permite ingresar al área donde frecuentemente las personas de bautizan y son benditas, emulando el bautismo que Juan el Bautista habría hecho a Jesús en este mismo sitio.El río se veía bien congestionado por la lluvia, pero así y todo había un par de fieles sumergidos.

Adentro, en la tienda te arriendan y venden las túnicas además de todo tipo de souvenir, incluyendo unos pequeños recipientes con agua del río, pero pequeños, los que me traje para mi familia.

Haifa y el monte Carmelo

Esta fue sólo una parada turística para apreciar la panorámica de la ciudad porque no visitamos la ciudad y tampoco el Monte Carmelo.

Haifa es la tercera ciudad más grande de Israel, sede de un gran puerto y además del Centro Mundial de los Bahai. Yo ya había visitado el Templo Bahai de Delhi y el de Santiago, pero este Santuario de Báb, es diferente en arquitectura y en el entorno, impresionando su gran cúpula dorada y los jardines que lo rodean.

Rosh Hanikra

Nos dirigimos hacia el norte máximo, casi casi a la frontera con Líbano, para visitar este Parque Nacional.

Llegando tomamos el cable car y bajando nos encaminamos a las grutas que hacen famoso a este lugar.

Se trata de formaciones calcáreas donde ingresan furiosas - al menos a esa hora- las olas del mediterráneo, formando otros recovecos, que permiten apreciar luces y sombras y como el agua va cambiando de color.

A esa hora, por el efecto del mal clima hacía un frío polar, así que con todo el ambiente humedecido no pude disfrutar de la visita hasta que por fin conseguí un café y me dispuse a corretear el agua que iba entrando continuamente desde el mar.

Akko o Acre

Esta ciudad es considerada como una de las ciudades más antiguas del mundo y se encuentra listada como Patrimonio de la Humanidad desde 2001. Ha sido asentamiento de romanos, cruzados y bizantinos y se conserva la Ciudadela de los tiempos de los Otomanos.

Todo en el interior de la ciudadela apunta al tiempo de los Cruzados, encontrándose vestigios de los Caballeros de la Fortaleza Hospitalaria que datan del sigo XI d.C, más restaurados.

También se encuentran vestigios, sin restaurar, de puentes y túneles que conectaban la ciudadela con fines defensivos.

La ciudad más moderna se sitúa fuera de las murallas, hay un mercado bellísimo, y fuera de las murallas está lleno de puestos de dulces deliciosos que vendían a granel.

Como estas tortas de frutos secos con caramelo o miel, que vendían al peso.

El final de este recorrido fue Tel Aviv, donde descubría una ciudad muy moderna y entretenida.

Mi resumen de esta porción del viaje es que valió la pena, en especial por Nazaret que me encantó, pero lo demás para mí fueron visitas prescindibles salvo Haifa, pero si uno se quedara ahí al menos menos día, pero para mi este es sólo un plan B dado el corte de los caminos hacia el Mar Muerto y Jerusalen por la poco usual nevada, porque yo hubiese ido y regresado feliz.

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VIETNAM 13: Hué I, Ciudad Imperial

3 de enero de 2020

Dedicamos todo aquel el día a explorar la Ciudad Imperial de Hué, la antigua morada de los últimos emperadores vietnamitas. Por la tarde dimos una vuelta por el mercado de Dong Ba para acabar de completar la jornada.

Después de unos días descansando poco y cambiando a menudo de alojamiento, aquel día nos lo tomamos con tranquilidad. Íbamos a tener toda la jornada para visitar tranquilamente la Ciudad Imperial de Hué, un lugar que se suele considerar una visita de medio día. Después del buen desayuno que comimos en el alojamiento, nos acercamos caminando a las taquillas del monumento. Allí la venta de entradas era algo caótica, ya que existían diferentes opciones (no del todo claras) dependiendo de si se incluyen las entradas a otros lugares históricos. En nuestro caso compramos la entrada combinada para la Ciudad Imperial y 3 Tumbas Imperiales (que pensábamos visitar al día siguiente), la cual tiene una validez de dos días consecutivos (530.000 VND por persona, unos 21 €). Las otras opciones que existen es la de sólo la Ciudad Imperial, la combinada con 2 tumbas y la combinada con todos los lugares históricos de Hué (para los detalles, consultad esta web actualizada).

La historia de Hué va íntimamente ligada a la dinastía Nguyen, la última de las que reinaron en Vietnam. Fue fundada en el siglo XIX al ascender al trono el emperador Gia Long, uno de los reyes vietnamitas más importantes de su historia, al lograr unificar todo Vietnam. Decidió mover la capital de Hanoi a Hué, donde se hizo construir una gran Ciudad Imperial a imagen y semejanza de la Ciudad Prohibida de Pekín. Los Nguyen gobernaron sobre el país hasta la proclamación de la independencia de Vietnam tras la 2ª Guerra Mundial. En ese momento empezó una guerra contra el poder colonial francés, que no aceptó la independencia vietnamita, y precisamente la Ciudad Imperial (en aquel momento, abandonada) sufriría las consecuencias en forma de serios daños. Éstos fueron todavía mayores durante la Guerra de Vietnam contra los estadounidenses, ya que el Vietcong se atrincheró allí dentro durante una de sus incursiones al sur de Vietnam. Después de estos dos conflictos más del 90 % de los edificios fueron destruidos o seriamente dañados. Afortunadamente, en los años posteriores se reconstruyeron algunos de ellos, lo que permitió incorporar la Ciudad Imperial en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Accedimos a la Ciudad Imperial por la puerta de Ngo Mon, su entrada principal. Aquí pudimos ver el foso que rodea todo el recinto, y la fortificación de la puerta nos hacía pensar que estábamos entrando en una fortaleza militar. Dentro el aspecto es diferente, incluso el de la misma puerta, que estaba más decorada por la cara que mira al interior. Nos encontramos ante un pasillo que atravesaba un estanque de lotos, que era de uso exclusivo para el emperador. Al final encontramos el palacio de Thai Hoa, donde el emperador oficiaba las recepciones oficiales. Nos pareció un edificio relativamente austero, con solo finas decoraciones en el tejado. Comparativamente eran mas decorados los edificios que encontramos inmediatamente al norte, que formaban la Sala de los Mandarines, en las que los altos funcionarios preparaban las ceremonias de la corte. Sus dos edificios eran completamente fascinantes, de lo mejor de toda la Ciudad Imperial.

Entrando por la puerta de Ngo Mon

Cruzando la pasarela hacia el palacio de Thai Hoa

Detalles del palacio de Thai Hoa

Sala de los Mandarines

Sala de los Mandarines, donde aparecen los símbolos chinos de la longevidad (abajo)

Junto a estos edificios debía estar el palacio de Can Chanh, que el emperador usaba para sus quehaceres diarios, pero fue completamente destruido y no queda más que una explanada vacía; solo se han reconstruido una serie de bellos corredores de madera de color rojizo. Tampoco queda nada de la Ciudad Púrpura Prohibida, donde estaban las dependencias de uso exclusivo del emperador. Hoy tan solo hay una gran llanura llena de hierba que le daba aquel lugar un cierto aire de abandono. Esa es una tónica en la Ciudad Imperial: algunas zonas se ven muy chulas y están muy reconstruidas, y en otras no hay absolutamente nada.

Corredores del palacio de Can Chanh

Después de ver el centro de la Ciudad Imperial, continuamos la visita en sentido inverso de las agujas del reloj. Seguir la visita nos resultó un poco difícil, ya que había pocos carteles que te indicaran ante que edificio te encontrabas, y en el plano general que había en la entrada hallamos algunos errores de situación. Por ejemplo, al empezar nuestra ruta hacia el este nos encontramos ante el Nhat Thanh Lau, un edificio simplemente precioso que no aparecía en el mapa ni en ningún sitio. A su lado está uno de los más populares, el Teatro Real, con su interior perfectamente reconstruido que muestra además una selección de instrumentos musicales tradicionales. De hecho, el nha nhac, el tipo de música que se tocaba en las cortes reales vietnamitas, está inscrito en el Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad de la Unesco.

El imponente Nhat Thanh Lau

Interior del Teatro Real

A continuación torcimos hacia el norte y entramos en el Vuon Thieu Phuong, el Jardín Real, sin duda uno de los lugares más bellos y bucólicos de todo el complejo. Es un conjunto de corredores que atraviesan jardines llenos de bonsáis y ríos artificiales sencillamente preciosos. A su lado está el inmenso jardín de Co Ha, con diversos lagos y caminos ajardinados por los que sin duda el emperador podía dar largos paseos. Si éste prefería leer, un poco más al oeste tenía su Sala de Lectura (Thai Binh Lau), uno de los edificios más espectaculares de todo el complejo. Su exterior está cubierto de finos mosaicos y pequeñas figuras fascinantes, para disfrutarlas lentamente mientras aprecias todos sus detalles. Sin duda, es uno de sus edificios mas singulares de toda la Ciudad Imperial.

Vuon Thie Phuong

Jardín de Co Ha

Sala de Lectura del Emperador

Decoraciones de la Sala

Siguiendo hacia el oeste volvimos a atravesar las praderas otrora ocupadas por la Ciudad Púrpura Prohibida. Esta zona del norte de la Ciudad Imperial debía estar ocupada por el palacio de Khon Thai, la residencia de la concubina real, de la que actualmente solo han reconstruido un par de pequeños edificios de forma hexagonal. Un poco más al oeste dimos con Cung Dien Tho, el lugar de las actividades diarias de las reinas madre de la dinastía Nguyen. Y un poco más al norte estaba la Residencia Truong Sanh, con una espectacular puerta monumental de entrada. Esta era la residencia oficial de la reina madre: un imponente edificio rodeado de un lago y lleno de los símbolos chinos de la longevidad. Volvimos a Cung Dien Tho, donde había un bello pabellón de madera junto un estanque en el que había una cafetería, así que hicimos una parada para recargar fuerzas comiendo algo.

Palacio de Khon Thai

Cung Dien Tho

Entrada a la residencia Truong Sanh

Residencia Truong Sanh

La última parte que exploramos fue su cuadrante sudoccidental, donde se encuentra el templo de To Mieu. Es una especie de santuario en honor a todos los emperadores Nguyen que gobernaron Vietnam. Su núcleo lo forman el fascinante pabellón Hien Lam y el dicho templo, que alberga los sepulcros de los Nguyen. Entre ellos se encuentran las Nueve Urnas Dinásticas, que simbolizan los nueve emperadores de la dinastía Nguyen. Una de las urnas era más grande y decorada, y correspondía a Gia Long, el fundador de la dinastía. Esa veneración por los orígenes está presente también en el templo de Hung To Mieu, situado un poco más al sur, dedicado precisamente a los padres de Gia Long.

Entrada del templo de To Mieu

Templo de To Mieu (izq.) y algunas de las 9 Urnas Dinásticas (dcha.)

Pabellón de Hien Lam

Entrada del Hung To Mieu

Con esto dimos por concluido nuestro recorrido por la Ciudad Imperial de Hué. La visita nos gustó mucho, nos pareció absolutamente fascinante e imprescindible para comprender la historia de los dos últimos siglos en Vietnam. Es cierto que puede parecer decepcionante comparándola con la Ciudad Prohibida de Pekín, pero hay que tener en cuenta que la de Hué es mucho más moderna y que tuvo que ser reconstruida hace relativamente poco. En total invertimos en la visita unas 5 horas y media, para verlo todo con profundidad y tranquilidad, y todavía nos quedó por ver algún templo menor. Hay gente que combina esta visita con las Tumbas Imperiales (que nosotros veríamos, también con tranquilidad, el día siguiente). Esto es factible si se madruga y se hace una visita más selectiva, viendo solo los lugares mas interesantes de la Ciudad.

Salimos de la Ciudad Imperial por su puerta este, Cua Hien Nhon, ricamente decorada y muy bien restaurada. Nuestra intención era apurar lo que quedaba de tarde en el mercado de Dong Ba, el más grande y popular de la ciudad, y situado precisamente al este de la Ciudad Imperial. Cuando llegamos empezaba a llover con insistencia, así que empezamos visitando su parte cubierta, donde están los puestos de ropa, menaje, especias, etc. Pero a nosotros siempre nos parece mas interesante la parte de la comida, un sitio ideal para ver el trasiego de la gente local haciendo sus compras diarias. Estaba instalada en el exterior del mercado, con puestos generalmente pequeños, en los que los campesinos habían traído a la ciudad lo que habían recolectado hacía poco en sus campos. Una cosa que nos llamaba la atención era que los clientes entraban dentro de esta parte con sus motos y a menudo ni se apeaban para comprar. Hacía mal a la vista ver las motos circulando a escasa distancia de los puestos de carne, con las viandas expuestas al aire libre. Nos pareció un sitio muy recomendable para ver vida local en Hué.

Puestos repletos de productos del interior de mercado de Dong Ba

Exterior de Dong Ba, con puestos llenos de todo tipo de alimentos

Comprando carne desde la moto

Decidimos ir volviendo hacia el centro y como comenzó a diluviar nuevamente decidimos guarecernos tomando algo en la cafetería The One. La verdad es que el local tiene un ambiente agradable y buen wifi, y tomamos un buen café latte y un chocolate caliente, acompañado de un par de pastelillos que hacían allí mismo (137.000 VND en total, unos 5 €). Después regresamos al hotel para darnos una buena ducha y descansar un rato. Para cenar decidimos ir a un restaurante que nos había recomendado la propietaria de la guesthouse, el Hahn. Lo bueno de este restaurante es que ofrece varios menús degustación con diferentes platillos tradicionales vietnamitas. El que elegimos incluía banh khoai (una especie de pancake relleno con gambas, cerdo y verduras), banh beo (una especie de pastel desmigado de arroz mezclado con ingredientes frescos y gambas), nem lui (una divertida brocheta de cerdo ensartada en un tallo de lemongrass), nem ran (los típicos rollitos fritos) y goi cuon tom thit (rollitos de primavera rellenos de verdura y gambas). Como no sabíamos si era muy grande pedimos además un plato de fideos con cerdo a la barbacoa. Neus disfrutó de lo lindo del menú, ya que tenía varios platos que hacía tiempo que quería probar en Vietnam. Junto a un par de cervezas, la cena nos salió por 195.000 VND (casi 8 €). Nos pareció un restaurante fantástico para quien quiera probar comida tradicional vietnamita buena y variada.

Fideos con cerdo asado

Nuestro menú: banh beo (arriba izq.), nem lui (arriba dcha.), nem ran y banh khoai (abajo izq.) y goi cuon (abajo dcha.)

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Puedes leer el resto de entradas de este viaje aquí

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